¿Por qué las All Star de Converse nunca pasan de moda?

Par de 1936, año en que se introduce el color blanco, después de que el equipo de baloncesto de Estados Unidos las usara en los Juegos de Berlín.

Quién no ha tenido unas All Star de Converse en el armario. La respuesta explica que los cálculos no confirmados por la marca, propiedad de Nike, cifren en más de 800 millones los pares vendidos de esta zapatilla para todos los públicos. Una deportiva que ya no es de baloncesto, pero nunca dejará de serlo. Su precio: 70 euros.

Quizá no haya otro par tan democrático como éste. Lo calzan adolescentes pijos y músicos heavies con igual convicción, y acompañan el fin de semana de muchos que a diario visten con la formalidad requerida. Las Chuck Taylor All Star de Converse son universales, y en blanco más.

Los orígenes de estas deportivas se remontan al calzado técnico de la empresa que fundó Marquis Mills en 1908 en Massachusetts(Estados Unidos), la Converse Rubber Show Company. Pronto adaptó sus gruesas suelas de goma a un modelo de corte deportivo que se lanzó en 1917 y que probablemente se hubiera quedado como una referencia más en el catálogo de no ser por un nombre fundamental en esta historia: Charles Chuck H. Taylor (1901-1969). Comercial, jugador y entrenador de baloncesto, su influencia fue tal en el desarrollo y éxito del modelo que acabó por adoptar su nombre, y así se conocen. Participó decisivamente en el diseño final, mejorando la sujeción en el tobillo y la tracción de la suela, lo que hizo de estas zapatillas la mejor opción durante años para la cancha.

Chuck Taylor All Star de Converse.

Aquel modelo, entonces de lona o piel marrón, empezó a popularizarse en todo el país a golpe de tiro libre, aunque su puesta de largo fue a los pies del equipo de baloncesto estadounidense en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, donde fueron medalla de oro, por cierto. Fue entonces cuando la zapatilla adquirió las patrióticas líneas rojas y azules, y el blanco como opción para el tejido. Aquel éxito disparó las ventas y las All Star se convirtieron en el calzado estrella para la actividad deportiva desde los años 40 a los 60, periodo donde se calcula que pudo copar hasta el 80% de las ventas (e incluso los soldados estadounidenses las utilizaban en su preparación física).

En la siguiente década llegaría el technicolor, los primeros tonos: dorado, verde, naranja, rojo y azul. No sabemos si el motivo fue esa paleta ampliada (puede que más decisiva fuera la llegada de otras marcas al competitivo mercado deportivo), pero el caso es que la zapatilla viró de rumbo. Poco a poco abandonó la cancha de baloncesto para pisar asfalto y escenarios, iniciando un camino que desembocaría en el terreno de la moda. En los 80 se abrió la veda a estampados variopintos y a versiones que elevaban la lona por encima del tobillo, en una senda que tantas alegrías ha dado después a los fans de la marca con colaboraciones tan pintonas como Comme des Garçons, JW Anderson, Off White, Chiara Ferragni, Miley Cyrus, Maison Margiela, Marimekko, Missoni...

Capítulo aparte merece el flechazo musical, ya que cantantes rock y punk adoptaron las Converse. Kurt Cobain fue uno de sus habituales y es casi imposible pensar en los Ramones sin ellas. Se cuenta que, preguntado por Chuck Taylor, el batería Tommy Ramone contestó: "Quizá fuera un entrenador de baloncesto o algo así. No lo sé. Hace zapatillas baratas".

A día de hoy y con más de 800 millones de pares vendidos en todo el mundo, continúa la buena estrella de las Chuck Taylor. Ésa que aparece en el parche que empezaron a usar como distintivo en 1962 y siguen identificando este icono, deportivo primero, urbano después, apenas sin modificación en lo esencial, aunque con alguna mejora, como la incorporación de la plantilla Lunarlon para mayor amortiguación.

Ana Ramírez

Actualizado: 23/07/2018 09:11 horas

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